吾辈，既不为美食家，亦不为营养师。说得雅些，为草芥一根，说得俗一点，就是地道的土包子一个。
故而，对吃没有什么研究，更没什么讲究，只识白菜与猪肉，就这等菜肴，对像我等的普通人若要天天伴着，亦宛如天堂了。心中常有一种景象，在二十几年以前的饭桌上，仅有的是白菜就缺了猪肉，农家人嘛，就该吃大锅炒，白菜，名曰炒，油也是很少的，偶尔也放点豆腐或细粉（粉丝），老百姓就算过节了，招待客人也如此这般。我们地的大人孩子都晓得一句俗话：“白菜细粉豆腐汤，吃了不够再盛上。”如要百年不遇吃上顿加点猪肉的，那就成了“白菜炖猪肉，吃起来没个够”了。
如今生活好了，可是我对白菜炖猪肉还是情有独钟。仿佛有一种神秘的缘分从胎里带来，与白菜猪肉热恋得难分难离的。
我很赞赏一副对联，四十几年过去了还深刻在我的心上。本人可能学识浅陋，反正在我脑中这多年再也没见如此妙的对联了。那是一九六八年我在部队团报道组时，北京军区抽了些新闻战士去平谷县集训，那是一个冬天，那里边的人肯定有大秀才，时日久了，什么人物参与现在我是一个也忆不起来了。那是全国生活困难时代，队伍上亦不例外，大凡从饥馑农村走出去的兵，一般对吃是十分在意的。就为此让我偏偏记牢了伙房和伙房门口的那副鲜红的对联，上联是：百菜唯数白菜美，下联为：诸肉独有猪肉香。每天吃饭，中午晚上都是大碗的白菜炖猪肉，热气腾腾的碗中，白白的白菜帮，绿绿的白菜叶，红的白的大猪肉块子，香气四溢，让我好不喜欢，每餐吃的那个美那个乐哟，半个月的时间使我一下疯长了三斤肉。
不知怎得，如今，再吃白菜炖猪肉，就是大不如从前。烧制时无论火候再大，白菜像是不熟的，咔嚓咔嚓在嘴里一个劲的响，牙缝子塞得生疼；猪肉像是泥漆（一种似瓦片的土质）又板又黑又不烂，关键是缺了该有的那种本质的原生滋味。
是生活富裕了，吃饱了撑的；再不就是年岁大了，味蕾减退了。为啥如今油多了，调料全了，吃将起来越来越不如以前了呢？说真的，这些全不为。究其根由，关键是白菜变了品种 ，生猪食了饲料。
我在一篇文章里曾武断的讲过，大凡水果与蔬菜生长期长的比生长期短的有营养，木本的比草本的鲜美。以我管见，现在的关键问题还是个时间问题。远古传下来的白菜 真叫白菜，在地里得长一百来天。“头伏萝卜末伏菜。”伏天种上，“小雪砍白菜”这些都是农家人晓得的。白菜们在这多时间享受大地的滋润，太阳的温暖，劳农的关爱，那营养全部吃透进了片片叶脉里，整个生长期腰部捆绑两至三次草绳到了成熟期，棵棵三十几斤，一个成年小伙子踩在上边，不歪不凹的，那心如砖头般硬。砍到家去在院子中头向上一个个排放好，再在寒风中让它出出汗水，天气真的上大冻了，才放进屋中将它的腚朝墙码放在架子上，那时老百姓的屋也没炉子取暖，比在院子里稍强些。这样经受过寒气的白菜就别有一番风味了，它便成了一家人冬春半年的美菜。过去的猪也不是现在的猪，那时的猪有圈，一口二百多斤的猪最少得养两年，一户养个一两口，吃的是人的大便与野菜。一到冬天，人都食不果腹，猪就喝点热泔水上边放点糠麸，冬天的猪只慢慢长个架子，是长不了多少肉的，一般饿不死就万福了。那种猪出的肉，质感细嫩，营养丰富，口感香滑，食而不腻。
权衡起来，过去与现在的白菜与生猪的差别，化肥与饲料是一个小方面，生长期是个大方面。现在一棵几斤的白菜，二十几天熟了，一口二百斤的生猪，五个月出栏。如此这般，美与香不缩短了许多才怪呢。
一切在提速，不但人成为快节奏，肉菜也拼命长着，相比之下，产量高了，质量差了。现在的城里人吃食口味对“土”“笨”“野”“老”的东西倒热衷了起来，什么“土鸡”“笨蛋”“老玉米”“野生菜”呀，读起来津津有味，品起来赞不绝口。只可惜，现在还有卖的，但是都仿佛串了味，比起从前那般真正的几乎太少了。至于现代的年青人，怕是再没口福享用过去那种至纯至真的美白菜炖香猪肉了。
白菜炖猪肉，虽不及从前，但仍以主打菜的骄傲坚持在农村的饭桌上。老百姓仿佛少了白菜与猪肉，就像韩国人缺了泡菜，生活中没抓没挠的。
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