《清室外纪》有这样一段轶闻：道光皇帝有一天想吃粉汤，他给了内务府一份做粉汤的菜谱，“命依所言之制法制之”。结果内务府一报预算，需要白银七万五千两白银，皇帝顿时大惊失色，一碗粉汤，按现在的折合得一千多万，这是天价中的天价，前门外大街“粉汤刘”饭馆的粉汤，一碗只要四十文钱，皇帝让去买，回来告知饭馆关闭了，全北京城找不到一家卖粉汤，道光只好悻悻地说：“算了，朕不吃粉汤了。朕不能因为口腹之欲，滥费国帑。但朕贵为天子，而思食一汤不能得，可叹也。”
道光皇帝的这段轶闻，和美国电影《楚门的世界》的主人公楚门颇为相似，楚门被放在虚拟的桃源岛小城，所经历的一切都是人为设计，当然了，皇帝掌握着生杀大权，和身边的人玩着猫捉老鼠的游戏，揣着明白装糊涂，也无可非议。时过境迁，这段轶闻的真伪无从考证。但这些逸闻趣事，却让人记住了一个连皇帝都垂涎三尺的美食——粉汤。
粉汤其实做法并不复杂，虽南北不同，却都离不开一个主料，就是粉条。粉条的出现，应该在1400年前，北魏贾思勰的《齐民要术》中记载：粉英(淀粉)的作法是“浸米”、“淘其醋气”、“熟研”、“袋滤”、“杖搅”、“停置”、“清澄”，这些都是做粉条的必要步骤，宋代陈达叟的《本心斋疏食谱》中有“碾破绿珠，撒成银缕”的描述，形象地记录了绿豆粉条的制作过程。明代李时珍《本草纲目》载：“绿豆处处种……磨而为面，澄滤取粉，可以作饵顿糕，荡皮搓索，为食中要物。”这里说的搓索就是做粉条。我国古代把粉条叫做索粉，《东京梦华录》第九卷浓墨重彩描述北宋皇帝的寿宴中，列举出来的食单第一个就是索粉，陆游的《老学庵笔记》卷一中记载：“集英殿宴金国人使，九盏：第一肉咸豉……第七柰花索粉。”可见粉条在宋代已经广泛出现在餐桌之上，至于做法，五花八门，粉汤只是其中的一种，正所谓鼎和五味，中国的饮食文化源远流长、种类繁多，各种烹饪方法甚为纷繁，仿佛一部二十四史不知从何说起。就拿我所在小城汝州来说，纸坊镇的桥坊粉汤，就最为有名。
桥坊的地名今天已经不存在了，在明朝前期，纸坊镇的赵落村村西黄涧河水流湍急，先期建了个黄涧河桥，后期又建起郑陆桥，明《万历汝州志》记载，郑陆桥落成不久，有人在桥东端建起了牌坊门楼，颇为壮观，过往路人每行至此都会驻足观赏，时间一长，有人在河边桥头建起酒肆，开设饭店，到清朝前期，这里形成店铺林立的村落——“桥坊店”。牌坊边有个韩姓人家开设的饭铺，专卖粉汤。老辈人传言，韩家的粉汤在汝州和周边的郏县、宝丰都非常出名，开锅的时候，喝粉汤的人能排半里地长，喝粉汤的人找不来座，索性蹲在路边，喝完后碗一丢，有专门的小厮推着车收碗，碗收完后就在黄涧河旁涮，涮碗漂出的油腥引来游鱼嬉闹，也成了桥坊一道独特风景。
韩家的粉汤妙处全在汤中，用羊骨架熬制，头天晚上羊骨泡水，换水三遍出净血水,大火烧煮两个时辰，然后下入羊杂，开锅后，改小火炖三个时辰，待肉烂汤浓，将肉捞出，放凉改刀，切成片状，羊杂清洗，最下功夫，仅以羊肺为例，就可窥见一斑，收拾羊肺要先从气管处灌入大量清水，待羊肺鼓胀如篮球般大小，双手不听揉搓，使血水完全析出，反复三次，待羊肺洁白如雪时，放入锅内煮制，几乎没有腥味。加热过程中，羊肺不断收缩，最后变成拳头大小的一坨，改成薄片入口绵软顺柔，堪称人间美味。
韩家熬汤最早不下佐料，汤熬成后呈奶白状，滤出残渣后收入瓮中，原汁的汤在冬天能变成膏状，煮好的羊骨架剔出杂肉丢弃。汤熬好后开始准备粉汤，大锅涮净后放水，放入装着八角、茴香等十几味大料的料包，大火滚三个来回后加入几大瓢羊汤，然后放入粉条，粉条煮至八成熟时，放入切成薄片的白豆腐和羊血，最后加入羊杂和葱末，这样一锅粉汤就做好了。喝粉汤离不开辣椒，韩家用的辣椒是羊油加花椒熬成，冬天容易结块，用勺挖不动，有人出主意把辣椒放入锯去头葫芦里，放在锅中加热划开，这个方法挺好，汤锅里老是漂着一个半截葫芦，粉汤开锅后一直加着热，怕葫芦翻滚，锅底扣着一个钻透碗底大碗。这样热气腾腾，从开锅就一直围着锅转的香气，无时不刻地挑逗着食客的味蕾。
韩家的粉汤用的是红薯粉条，耐煮，一锅汤从开头盛到最后，粉条不烂，尤其到最后，吸足肉汤的粉条，入口即化，鲜嫩爽滑，令人拍案叫绝。一碗热腾腾的粉汤，漂着红油，加着红白相间的豆腐和羊血，又有葱末的绿相配，绝对能登大雅之堂。这也就难怪永乐二年间的一场庆成宴上，《礼部志稿》卷三十九随驾将军的食单上出现：按酒一般、粉汤、双下馒头、猪肉饭、酒一钟的字样，就是四大名著的《水浒传》和《西游记》，也能觅到粉汤的踪迹。
韩家的粉汤在桥坊经营到民国时期，黄涧河桥被冲毁，韩家人搬到了康街，就不再开店了，换成了在纸坊镇附近的集会上卖，人多时候粉汤能卖三到四锅，人少的时候，卖上两锅就收摊了。1927年蒋冯阎中原大战，时在冯玉祥29军高树勋、魏凤楼部的纸坊籍大户李云栋（曾任陆军步兵少校），设宴招待部属兄弟，李云栋头天嘱咐买了十头羊，在纸坊街口支了三口大锅，让韩家人做粉汤，当时喝粉汤的有五百多人，据说光馍就把纸坊街卖馍的店买空了，时间仓促，从杀羊到熬汤就一天时间，韩家掌勺的掌柜招待完这伙大兵，累得三天没有下床。
这都是陈年旧事了。
如今韩家后人是否还经营粉汤生意，已无从得知。那些流落在乡野的美食，凋零的早已化作尘泥，即使保留下来，也早已面目全非。时代的远去，纸坊粉汤，这个承载着过往时代对美食精致而细腻的幻想，却一直停留在我们的唇齿之间，回味无穷……（赵彦锋）
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