《舌尖上的中国》第一季播出时，一直盼着能有河南的美食。为此，心里还曾不止一次地打架：如果只有一个机会的话，是让胡辣汤出来耍个威风，还是感受一下羊肉烩面的味道？
想来想去，最终还是羊肉烩面占了上风。可是，等来等去，这哥俩儿全被人家给遗忘了。
其实，对于离家久的人来说，所有思念的情绪，总会在味蕾上情感加倍，羊肉烩面就是其中一种美味。
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在北京十多年的光景，只吃过两次地道的羊肉烩面。
第一次是在北体大，摸着黑跑到遥远的北五环外找李洋同学玩，在北体西门对面往南不远的一个河南馆子里，老板端上来了一大盆棒骨。
小李同学说，吃吧。然后，戴上手套就开始啃了起来。
我有些发愣，这骨头有什么好啃的？吃半天都没吃到肉，关键是，一个没吃完，就已经累得嘴疼。不理会对面鄙视的眼神，径直问老板有什么主食。
老板连头都没抬，朝厨房喊了一句：羊肉烩面一大碗。
我说要烩面了吗？我说要一大碗了吗？我凭啥要听你的？
小李同学埋头苦干，努力消灭着手里的大骨头，就像一只饥渴的公狗，嘴里嘟囔着甩出来一句话：咱俩说河南话来这儿，就只有羊肉烩面。
在那之后的好多年时间，曾数次路过，犹豫再三都没能再次品尝。以至于后来，都已经找不到那个店的具体位置了。或许，是已经拆了吧。
其实，这只是一家寻常的河南小馆，不清楚老板是具体哪里人，但一口豫东南的腔调，应该和周口相隔不远。
店门脸小小的，司空见惯的大红底色招牌。五六张桌子，干净，跟逼格扯不着半毛钱关系，甚至算得上是简陋。和街头巷尾的寻常小饭馆一样，如果客人不断，那只能说明它胜在味道。
北体大的羊肉烩面味道并不浓郁，或许是刚啃了大棒骨，更觉得稍清淡。面条很筋道，配菜并不算丰富，虽然没有海带，但好在有我最爱的香菜，也没有我最不爱的粉条。
在北京若干打着河南羊肉烩面的旗号，实则是各式各样宽面条做法的饭店中，这一家的水平算是拔尖的。
▲一碗地道的周口老式做法的羊肉烩面，羊油较多，面条搭配着羊肉、海带、香菜，佐以辣椒和醋，味道赞极。
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虽然是河南人，但我并不是个爱吃面的人。
从来不挑食，但唯独在面条这件事上，是出了名的执拗。小时候去三姨家，住了两天，愣是生生只吃了一顿饭，因为一直都是宽面条。
河南面条种类很多，宽面条有大宽、二宽，细面条有二细、毛细，还有一种圆面条。如果是做捞面条，也就是很多人说的打卤面，肯定是大宽吃着过瘾，如果面条店里卖完了，次选多是二宽。
二细的通常用来下汤面条，比如肉渣面条、茄丝面条。而毛细的，唯一的作用就是用来做蒸面条，内蒙人叫做焖面。
小时候家里做饭，尤其是午饭时，为了简单省事，通常是捞面条，冬天的时候直接浇上卤，河南人称之为臊子，到夏天时再过几遍凉水。每次去后街的面条铺买面条时，先来二人份的宽面条，再来一人份的圆面条。
老板一看，就说，怎么着？中午又吃捞面条？
因为她知道，宽面条是父母的，圆面条是我的。
如果圆面条卖完了，那就来二细的，要知道，连毛细的捞面条小霸王都吃过不知有多少次，如果不过水，吃不了两口，一碗面就全坨了。
要是全部都卖完了？直接买俩烧饼回家，啃两口得了。宽面条？一口都不吃，死都不吃。
可是，羊肉烩面也是宽面条，堪比大宽。为什么唯独这个却爱得不得了？这个问题直到现在，自己还没弄明白。比如像儿时常去的烩面馆，就是颍河路桥头的那家，老板姓王，时不时都会出现在梦中回忆。
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对于周口人来说，羊肉烩面分为两种。
一种是老式，也就是传统做法。
灶台上两口锅，左边是普通炒锅，右边是巨大的铁锅，直径至少一米左右。大锅里煮着羊骨，长时间的熬制后，羊汤泛白，浮起层层泡沫，肉味儿四溢。
从一侧的盘子里拿出摆好的面片，长方的椭圆形，形状虽因为手工不一，但明晃油亮的样子，很是诱人。扯上一番，面条在师傅的两手间上下飞舞，最终扔进大锅的羊汤里煮上一番。
大碗的三片，小碗的两片。
一两分钟后，大师傅左手持炒勺，右手拿水瓢，把面条捞入左侧的铁锅。加上海带丝，再度煮上一番，配以盐、味精，偶有会加十三香、咖喱粉，等面好了之后，先乘一勺汤进碗中，让里面的香菜先熟。然后起锅，面条入碗。最后，在一旁的大海碗里乘出几片熟羊肉片，过水一烫，放入面碗中。
这就是所谓的老式做法。
在周口人的心目中，羊肉烩面既是下馆子的代名词，因为可以要酒和小菜，三朋两友喝上一盅，也是寻常家庭解决午饭和晚饭的好地方。
如果是夏天，坐在门口的小方桌上，朝老板喊上一声：“一大碗烩面，多打点油！”也就三五分钟的功夫，一碗热气腾腾的羊肉烩面就端了上来。醋是一定要放的，当然还有辣椒，更是必不可少。
先喝上两口原汤，感受一下羊肉汤的鲜香，再把整个碗变成红艳艳的一片，吃起来更是过瘾。
和外地的辣椒油不太一样的是，周口的羊肉烩面馆的辣椒也是一绝，同样简单的油炸，但是以辣椒籽为主，一点儿油没有，其味道，也是香气远胜过辣味。
吃完之后，小歇片刻的功夫，如果碗里的汤喝不完，慢慢就凝固成了白白的一层。这也是孩子们的乐趣，凝固了，捣开，再等凝固，再捣开。
这白白的一层，其实就是人们口中“多打点油”的羊油。
▲郑州滋补烩面，做法精致，除了羊肉和面条外，鹌鹑蛋、豆皮丝、木耳等都会加入其中，食材相当丰富。
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有老式，自然就有新式。
另外一种就是新式的羊肉烩面，这是后来几年从郑州发展来的新口味，冠以滋补烩面的称谓。
对于这种烩面，我至今都不太喜欢。
因为健康，所以少油，能尽量不放羊油就尽量不放，所以碗里显得有点儿清汤寡水；滋补的缘故，所以加入鹌鹑蛋、黄花菜、木耳、豆皮丝等，如果说这些还都属于能忍受的情况的话，那么，对于我个人而言，加粉丝可就是天理难容了。
小霸王觉得，作为近亲，粉丝和面条是完全不相容的两样主食。试想在吃火锅的时候，谁会把粉丝和面条放在一起住，最终捞上来，面条粗黄胖、粉丝白细长，哎哎哎，想想都觉得难受。
所以，每当在郑州吃萧记烩面，看着别人的哧溜酣畅，我只能无奈地夹菜喝汤。以至于在接待很多外地朋友，并被点名去各个分店吃时，总被人指着鼻子质疑：你丫堂堂河南人竟然不吃羊肉烩面。
我百口难辨。哀哉我豫东大周口，痛哉我老式小烩面。
常有人劝解说，少吃点羊油，那玩意儿吃多了对身体不好，腻腻歪歪的一碗面，那得多少羊油啊，放弃你的老式烩面吧。
我不，我宁可不吃，也不愿放弃。
说来很多人不信，每次但凡吃点油大的东西，就会立刻拉肚子，可每次回周口，首先要找的就是老式羊肉烩面馆。
事实上，有着同样爱好，同样怀旧的周口人并不在少数。在三五家仍旧坚持老式做法，招牌上直接打着老式烩面字样的馆子里，每到饭点时候，去晚了同样是要排队。
虽然不及小时候那种，一到中午下班点，桥头的羊肉烩面馆甚至能排三五十人长队的盛大场景。
但至少，老式烩面还没有消失。
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后来，在北京吃到第二次正宗的羊肉烩面，是来这里十年多后的前不久。
在看苏打绿演唱会前的一个小时，教授杨小贱献宝，领路去了西三环外的这家小馆子。门口小小的不显眼，里面却是别有洞天。
因为是狭长的一条过道，看到其他几桌人点的菜，全是地道的河南口味，神马小酥肉、烩肉皮、羊蹄等等，心里就立刻有了判断：这个地儿，错不了。
后来也就有了这条微博：
这是在北京这么多年来第一次吃到这么地道的羊肉烩面，也不在乎是新式还是老式，因为来自河南的味道是正确的。它保持了传统的醋不酸、辣椒香而不辣的特色，糖蒜也赞，小酥肉更霸气。二三十快钱一碗，倒也能接受。只是，好吃的为什么总在西N环，东边住的太苦逼了。
现如今在郑州，虽说吃羊肉烩面越来越方法，可仔细一算，甚至还没以前的机会多。唯独不变的，就是每次回周口时的一饱口福。
就在前不久，大晚上的一次临时约饭，吃到了至少到目前为止，在郑州吃过的味道最赞的羊肉烩面，也就有了下面这条微博：
刁沟原味烩面，拆都第一吃货鲨姐推荐的小馆子。羊排好吃，肚儿好吃，烩面好吃，土豆丝也好吃，不枉我穿越整个郑州，从大东郊杀回大西区，吃两口专门留给我的青椒也能干掉三瓶劲酒。刁沟拆迁了，这是新店，位置有些偏，老板说，来的都是熟门熟路的老客。地址：建设路西三环交叉口东北角，三环辅道上。
对了，小霸王还做过一个和羊肉烩面有关、宋慧乔参演的诡梦，很有趣：
宋慧乔说要吃羊肉烩面，连夜开车带她回小时候的桥头小馆，我小碗，她大碗，还两碗。我说，你搁点辣椒，她不；我说你倒点醋，她不；我说你放点香菜，她还不。我怒发冲冠，她抹着眼泪挺着大肚子走了，沿铁路扒着火车就回颍河路了。
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