善于烹饪食物的人，被称作美食家；而喜欢品尝各类美食的人，往往被叫作“吃货”。
人生在世，离不开衣食住行。其他都可以将就，但唯独这份口腹之欲，是无论身份贵贱、不管贫穷富有，人人都在努力追求的一份满足感。
就连那些致力于追求精神富足的文人雅士们，也不免会被人间的烟火气所吸引，成为一个个“资深吃货”。
《人生苦短，再来一碗》中收录了20世纪20位文化大家的美食散文集。在这本书中，你可以读到汪曾祺的咸鸭蛋、梁实秋的酸梅汤、张恨水的烤肉、周作人的苦茶、苏青的红烧鳗、朱自清的白水豆腐……
这些文坛大家们不仅在学问上精益求精，对美食的态度更是一丝不苟。为了一份食物，他们有些会跑遍各地饭馆，只为对比各地特色，找到最喜欢的口味；还有些干脆直接搜集各家菜谱自己下厨，集各家之所长，探索出自己独爱的风味。
在这些故事中我们不仅能发现各地美食特色，学会许多正宗秘制菜谱，还能了解到文人们所处的历史背景，体味美食带给他们的独特情怀。
01 佳肴小吃，精致品味
唐鲁孙被誉为是“华人谈吃第一人”。他是光绪帝珍妃的堂侄孙，自幼出入紫禁城，品遍宫廷美食，自号“馋人”，也凭着这个爱好，成为了一个专业的美食家。
就拿最常见的馄饨来说，能入他眼的，必定是那种用鸡蛋白揉出爽且脆的混沌皮、肌质脍腻且筋络剔得干干净净的肉馅儿、用两鸡一鸭吊出来的上等汤料。
而烧肘子这道大众菜，满洲也有其古老的独特做法：把整瓶糊米酒和松花江的白鱼干垫底，等肘子炖到稀烂，酒香和鱼香就都被吸入肘子中，而肘子的肥油却被鱼干吸走。这样做出来的肘子肥而不腻，且蕴有鱼香。
同样对美食要求严格的还有末代皇叔——逊清贝勒载涛，他在酒楼吃饭时发现厨师的火候不足，没有炒出“爆双脆”的精髓，于是亲自到后厨指导大厨炒菜，让他们把鸭肫与鸭肚分开爆炒，各自过油，才把两种需不同火候的食材烹制到最佳状态。
还有正定特有的热切丸子，西安的羊肉泡馍，据说其香味曾把在庚子之乱中出逃的慈禧都引得停撵品尝。
各色美食对于唐鲁孙等人而言，也许不仅是从小养成的高标准，更是一份刻在骨子里的高贵与品位。
02 饮酒品茶，微醺怡情
被誉为“现代中国最像艺术家的艺术家”的丰子恺不喜白酒，好饮黄酒。他的原因也很简单：白酒易醉，而黄酒不易醉。
他认为吃酒是为了兴味与享乐：与两三个志同道合的朋友一起吃三杯酒，敞开心扉，促膝谈心，真挚而惬意。
而如果喝得太多，饮得过快，就容易吃醉。醉了，就易失去理智，胡言乱语，甚至相互唾骂打斗。
因此，喝酒决不应太快或者图醉，《菜根谭》中“花看半开，酒饮微醺”的趣味，才是最令人低徊的境界。
酒不能解忧，只是令人在短暂的兴奋中暂时忘记烦恼。可酒醒之后，烦恼依旧，甚至还要忍受宿醉的痛苦。历史上印第安人的衰灭，荒腆于酒占了不少的原因。
相比之下，饮茶带来的感官刺激要比喝酒温和得多。
茶道的精髓是静心，暂时纷从乱尘世中解脱出来，专注于眼前那份自然的清香。也可以称作是“忙里偷闲，苦中作乐”。
在散文家、中国民俗学开拓者周作人先生的笔下，两三友人共聚在瓦屋纸窗下，品着用素雅陶瓷茶具盛满的清泉绿茶，偷得浮生半日闲，可以抵得上十年的尘梦。
生活在这凡世间，追名逐利很难避免，但至少要给心灵深处留下一方净土。在职场、商场奋战拼杀之余，也要给自己留下片刻的悠闲与游离，方可体验到生活的妙趣。
由梁实秋、汪曾祺、周作人、朱自清等20位文化大家的饮食心得汇集成的美食散文集《人生苦短，再来一碗》，带我们走进文人墨客们高光背后的质朴生活。
他们也同普通人一样，为了寻找正宗的味道而寻遍大小餐馆，为了一份极致的美味而多次下厨改进，为了一种食材的不同做法而吃过大江南北。
在他们的散文中，我们可以了解各地的饮食特色、各类佳肴的正宗烹饪方法、各种饮食背后的历史与文化故事。
这本色香味俱全的美食散文集，融合了岁月更迭下我们一直不曾辜负的美食信仰。在四季里品味三餐，于时光下煎茶煮酒。“人间烟火气，最抚凡人心”。
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