在我的记忆中，吃辣子沫糊已经是很遥远的事情了。
辣子沫糊又叫面辣子，七八十年代的关中平原，吃辣子沫糊比较普遍。它的做法和吃法都比较简单，就是在一个大老碗中把面粉搅成糊状，里边放上各种调料和少量的普通蔬菜如生姜、大葱、大蒜、豆腐、粉条、辣椒等。既然叫辣子沫糊，辣椒就一定要多放些。在蒸馍的时候，把配制好的辣子沫糊，放在蒸笼中间，馍蒸熟了，辣子沫糊也就熟了。吃饭时，全家围坐在一起，热馍蘸着面辣子，又香又辣，十分可口。直吃得人嘴里吸溜，头上冒汗，浑身发热。如果得了伤风感冒的人，一碗辣子沫糊，准解决问题。
辣子沫糊是母亲的一道拿手好菜。那时候缺油少菜，一到蒸馍母亲就犯愁，吃什么菜呢？炒一盘红薯南瓜，捞一碗腌制的洋生姜，或者少量油多量酱油调制的辣子。实在寡淡了，母亲就蒸两碗辣子沫糊，出锅了，三四个人一碗。没有菜的年份，人们好像对辣子情有独钟，辣子蘸馍一直是我从小学到初中的解馋零食。有次和母亲说起时，她淡淡地一笑：那时候穷啊，蒸馍时没有菜，又要哄着娃们吃，就只好用这些办法了。
仔细想想，确实如此，对辣子沫糊的烹制历史，好像真没有什么确切的考据,推测下来可能是农家在长期的生活实践中逐渐摸索出来的，是那种无意中的智慧产物，是典型的草根饮食文化。看来，贫穷总能激发人对于美食的创造力。
再吃辣子沫糊，是在三十多年以后了。有次二姐在阳光酒店请人吃饭，我去作陪，席间问到主食，常来的发小建议吃辣子沫糊。这乡间鄙食，怎就登了大雅之堂了呢？我是多么奇怪啊！心情又是多么得迫切啊！
须臾，来了。一只玲珑精致的小碗里，糊糊的，冒着热气，香气。现在己经记不起来有多少种食材，只记得一小口一小口地吃时，脑子里却是手端粗瓷大碗，狼吞虎咽的情景。
再次吃就是半个月前。元旦小假，我和雪儿回了趟家，屋里很乱，但乱得温暖。铁皮炉子，炭火正红，揭了一半的炕上，白白的大馒头泛得圆嘟嘟的，炕沿下临时搭的案板上，放着十几个剁好的小剂子，婆婆正弯着腰，调包子馅，白发红颜。
“爷爷奶奶，我们回来了”，雪儿乖巧，一进门就问候，喜得老人什么样的，一个劲责怪这么冷了还回来，又一个劲催着上炕暖和暖和去。
我们放了包，洗了手，赶紧帮忙包包子，一会儿就好了。闲聊中，我忽然想起以前吃过的辣子沫糊，随口一句：好吃。说者无心，听着有意。我帮婆婆端篦子上锅蒸的时候，公公就给我们做辣子沫糊了。
只见他取了一个小号的搪瓷盆， 从面缸里舀了一些面粉，放上少许辣子面，盐，搅拌使之均匀后，放上蒜瓣，清水和成糊状。由于馍头太多，盆放不进蒸馍的大锅里，公公就给我们在铁皮炉子上蒸。时间到了，却发现没熟。
没能让我们吃上一口辣子沫糊，婆婆似乎觉得亏欠了我们似的，一边责怪好长时间不做了，掌握不了稀稠，一边重新放大锅里蒸，下午离家之前，到底吃上了久违的辣子沫糊，虽然食材单一，却堪比任何珍馐。
冬日的家，显得有些寂寥。八十年代盖的青砖平房和厦房，因年代已远，青中泛白，透着历史的陈旧和沧桑。厦房前的杏树，核桃树，石榴树瘦骨嶙峋，却将丰满的爱伸向天空……
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作者简介：雷宁侠，高中语文老师，爱好写作，常在报刊平台发表文章！携一缕清风，书万千情怀！
（来源：吃在大荔服务中心）
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