进入12月份，北方彻底冷下来了。一到夜晚，火锅店、串串馆变得热闹非凡，饥饿的人们一批批涌进去，寻找温暖的食物御寒。
在众多热气腾腾的冬日美食中，煲仔饭总是低调却撩人的一款。
几年前，不愿在北方过冬的我，跑去深圳跟朋友做起报社的驻站记者。12月份的鹏城天气一如北方的秋，白日阳光和煦，夜晚凉风如许。我渐渐习惯了在没有采访的时候走出好几条街觅食。也曾在街边看到煮煲仔饭的小食店，十几个锅铺在平台上，架势十足，玻璃橱后挂满了各色烧腊。在店铺门口站久点，闻多了香气，也是要进去尝尝的。
菜单上鸡鸭鱼鲜满满一堆，我只是磨蹭着拿不定主意，最后还是听老板的建议点了最经典的腊味煲。记得，当时腊肉、腊肠简单粗暴的码了一堆，卖相实在普通，第一口下去，却惊艳了我的味蕾。
广东人将砂锅叫砂煲。小的砂锅叫煲仔，用小砂锅煮饭就是煲仔饭。
据说，堡仔饭出现于广州市街头小食档，是在三十年代之初。人们将秋天做好的腊味与米一同放在砂锅中烹制做出腊味糯米饭，大概就是煲仔饭的雏形了。
现今这道经典的粤菜美食用料五花八门，口味也各具特色，除了腊味煲仔，香菇滑鸡、豆豉排骨、牛肉、滑鸡、猪肝、烧鸭、田鸡等也是其中的“杰出代表”。
据那家煲仔饭铺的老板介绍，烹制堡仔饭，用米是关键，长型的瘦身米吸水性好，可以最大限度吸收肉汁和油的香味，让煲出的饭散发出独特的饭香。因此，煲仔饭中常用的是泰国香米、丝苗米等瘦身米。
因为米的产地不同，新旧程度不一，吸水量也有别，各种肉类的受热至熟限度不一样，所以煲仔师傅需要识别各种用料的质地，严格掌握火候，使这些物料放在同一锅里煮熟且最大限度保存食材的养份和原味。
前些日，大导演李安宣传新片《比利林恩的中场战事》，最后一站来到香港，记者们问起他有何想吃的，导演一脸温谦地笑着回应，“煲仔饭，腊味的”。听到导演的话，突然想起当年在异乡的街边大嚼着焦脆锅巴的自己。
好久没吃过它了呐。
终于在某个傍晚，急匆匆赶去城中的粤菜馆，径直点了一份腊味煲仔饭。“要久一点呦，可以等么。”服务生微笑着询问。我坚决的点点头，有种老友相见的错觉。
半个多钟过去，当等待变得艰苦卓绝时，它来了。
揭开盖子，腊肉和腊肠青菜平铺在油亮的米饭上，泛着诱人的色泽。淋一勺调好的老抽料汁，再细细将饭菜拌匀。此时，熟悉的那股香气轻袅袅地飘出来。忙用筷子拨出一些，噙在口中，又暖和又柔韧，腊味的香气从舌尖弥漫开整个口腔，身体也随之轻荡荡的。
几年辗转，从南到北，物是人非，但煲仔饭的味道却没有变过。记忆与现实随意交织，在味蕾中开出灿烂的烟火，温暖如初。
拥有记忆的煲仔饭是幸运的。而每个食客卸下繁复与焦灼，在带着温度的煲仔中领受那份独处的恬淡自由时，想必都是属于他们自己的“小确幸”吧。
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