家乡人好吃酸饭那是出了名的，尤其在酷暑难耐的夏天，早上酸粥，中午酸捞饭，甚至晚上还要喝两碗酸稀粥似乎已成了家乡人约定俗成的饮食，所谓一方水土养一方人，从小吃酸饭长大的我，自然也对酸饭是一往情深。
一个地域的饮食习惯形成，跟这个地域的文化、环境、历史是密不可分的。说到酸饭，就不得不提做酸饭的食材糜子这种作物。糜子和黍同属禾本科，糜子脱皮即称糜子米或糜米，又称稷米或粢米，属&34;五谷类作物之一。五谷最早有文字记载于春秋、战国时期《论语·微子》有云&34;。而关于五谷又有神农氏发现一说，《白虎通义》记载：“古之民皆食禽兽肉，至于神农，人民众多，禽兽不足，于是神农氏因天时，分地之利，制耒耜，教民劳作，神而化之，使民易之，故谓神农”。这说明，神农氏所处时代是中国从原始畜牧业向原始农牧业发展的重要节点，也许正是他遍尝百草中而得五谷。
糜子相较于其它谷类，耐旱、耐碱、耐贫瘠、成熟期短，所以非常适应家乡这沟壑纵横、少雨干旱的黄土地上生长。在我记忆里，在家乡的沟沟峁峁，除了种些许的杂粮外，到处一塔塔、一堰堰地种植着糜子，那是家乡人祖祖辈辈生活的希望。离家乡一百多里的沙圪堵镇纳林现还留存有汉代美稷城遗址，应推想在西汉时期糜子这种作物在家乡这片土地上已大面积耕种，并且已作为本地居民的主导食粮，而且是推崇有加，“美稷&34;走西口”的艰辛，家乡先民就是走西口的人，家乡的酸饭里曾经浸润着先祖们无数的辛酸苦辣，也曾无数次慰藉过他们背井离乡凄惶的灵魂。
浆米罐是制作酸饭的神器，小时候家乡每家每户窑洞的灶台上端端正正都放置着一个油光锃亮的黑陶瓷罐，说它神器，它还真神。它不只天天占据灶神爷的位置，而且浆米罐里的酸浆要保持绝对的干净纯正，绝不能带入荤腥或生水，罐里更不能长时间无米，若要几天不吃，还要时不时地把浆米罐子来回圪捞几下，不然浆米罐子里的酸浆就变质不能用了；更神的是，虽然是倒了同一家的酸浆，到时做出的酸饭味道却不相同，而且细品，每家每户酸米饭的味道也不尽相同，真是千家千味；还神的邪乎，有时好好的浆米罐子，吃着吃着就变味了，做酸饭时满屋子都弥漫着一股酸臭味，就连做好的酸饭都透着一股酸臭味，即使是更换了酸浆，不几天又是老样子，家乡人叫这“老浆气&34;一语双关，道尽了经营浆米罐和夫妻之道的真谛。
做酸饭也有讲究。酸捞饭因为必须要有酸米汤，才配称酸捞饭，所以计划做酸捞饭，就要在锅里添加足够的水，等水煮沸后，把预先从浆米罐里除去酸浆的米倒入锅里，并要把浆米来回搅拌几下，以防沉在锅底结块烧糊，等到浆米大约煮了二十来分钟，如果米粒开了花，就可用笊篱把酸饭捞出了。做酸稀粥因为不需要米汤，所以只要锅里的水能保证煮熟饭，不要太干，达到稀而澄不出清汤就好；做酸粥和做酸稀粥的做法一样，只不过酸粥里的水份要比酸稀粥更少，最后要成黏稠状极好，但在做酸稀粥和酸粥时有个重要环节，必须要用饭铲子不停搅拌，这样既防止浆米沉底烧糊，又防止米粒夹生，更能充分激发每粒米的黏性，使每粒米之间互相依赖、包容，以达到极佳的口感。如果发现浆米罐里的酸浆不足时，就要等到浆米在锅里翻滚开来，用长柄勺子在锅里撇几勺清汤，等到晾凉澄清倒入浆米罐里即可。可这些说起来容易，但做起来还真难掌握火候。
科学研究证明，糜米富含有蛋白质、碳水化合物、B族维生素，维生素E、锌、猛、铜等营养元素，具有益阴、利肺、利大肠等功效，但这些对于一辈子都与土地打交道的老先人来说根本不懂这些，尤其是在那个缺衣少吃，而大米、白面又稀缺的年代，糜米是赖以生存的主要食粮，但聪慧的家乡人依然在酸饭里吃出了生津止渴，消食健胃，消暑泻火的门道。当夜短日长的夏天来临，地里的庄稼也正需要锄搂的时候，庄户人就得顶着烈日长时间的在地里劳作，一干就是四五个小时也很少喝水，而且可以说这样的劳动方式几乎要贯穿整个夏季，尽管如此，乡亲们很少上火生病，因为有早上那一大碗雷打不动圪锥带帽的山药酸粥，中午还得扣两碗酸捞饭，午休过后出工前还得再来两碗，按乡亲们的话说：“吃甚也不如吃酸饭耐渴、入腹、好消化。&34;精、气、神“，我记忆中那种酸饭的味道，现在只能在我的回忆里追寻。
作者简介
刘建飞，自由职业，现常年居住于准格尔旗龙口镇。
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