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本期撰稿/陈几手
入夏以来，全国多地连续发生食用小龙虾而导致的横纹肌溶解综合症事件。该病的典型症状就是，全身肌肉酸痛、浑身乏力，有的患者小便颜色变深甚至呈酱油色。这种被称为“龙虾病”的症状，学名是“哈夫病”。它于1924年在波罗的海沿岸被发现，患者食用水产品24小时内出现不明原因的横纹肌溶解综合征。
“哈夫病”在全球各地都有病例，目前被怀疑与一种状况不明的病毒有关——但这仅仅是猜测。同时，与食用海鲜、河鲜在内的所有水产品也有关。但确切病因尚未找到。
小龙虾的学名是“克氏原螯虾”。此前，有谣言称称小龙虾食腐，喜欢待在污水塘里。原因是“日本人将其基因改造后引入中国，用来清理抗战中中国人尸体的工具”。这个谣言的不靠谱之处在于，小龙虾虽然确属日本人引入中国，但其原产地是墨西哥北部与美国南部。引入的时间1931年，那时中日之间距离爆发战争尚有6年，而引入的目的也仅仅是作为牛蛙的饲料而已。
刘语熙“吃小龙虾吃到嘴肿”
当然，全国人民展现出的对于小龙虾的热情，也显衬出这个谣言的毫无市场。
在小龙虾大省湖北，只需搭个简易房做厨房，把围墙一围，地面一平，搭个棚子，摆上桌椅板凳，一家店就能开张了。“都是临时设施，投资不大。半年下来，场子小的营业额有两三百万元，场面大的都过千万了。做得好，纯利一两百万元绝对不是吹牛皮。”据湖北水产局统计，2014年湖北人在餐桌上花费255亿元吃小龙虾。
目前，全国各省的小龙小产量，码一码加起来已经超过了百万吨每年。单单在成都，夏季高峰时每天就要消耗掉200吨以上的小龙虾。一时间，小龙虾甚至成了夜宵文化的代表。
正在吃小龙虾的沈梦晨
其实，小龙虾作为一种入侵生物，鲜有天敌，加之自身的繁殖能力强，不消多久，就占领了中国的大江南北。只要有水的地方，它就能活。早些时候，湖北的一些地方，甚至把小龙虾当做一大害，唯一的利用方式也是作为给其他动物的饲料。上世纪80年代，一切开始变得不一样了：湖北潜江的居民开始炒制小龙虾。他们尝试用油焖的烹调方法制作小龙虾，称为油焖大虾。90年代初，油焖大虾由潜江传到武汉，这开启了全国各地大规模吃“虾子”的序幕。
随后，北上广深、湖北、湖南、江苏、四川等地陆续出现了批量的小龙虾摊子，建立了深厚广泛的群众基础。
日本女演员泷泽萝拉也是一位小龙虾爱好者
江苏盱眙县被称为“小龙虾之乡”。每年都会举办国际小龙虾节，今年6月，3万人在广场上摆桌，一晚吃掉30吨小龙虾，场面壮观有犹如排山倒海之势。
2003年，北京簋街效仿江苏盱眙的“龙虾节”（从2000年开始举办），组织商户举办“麻小节”，一周时间吸引了十几万人，随后“麻小”就变成了簋街的图腾。每个来北京的外地人，几乎都会慕名而来朝圣一番。数据统计，簋街最红火的胡大饭馆每天至少售出6000斤——也就是7万只小龙虾（“五一”、“十一”甚至可以卖出10000斤），并开创了小龙虾论只卖的先河。
作为一款爆款单品，许多人现在对小龙虾的一个诟病是，它很难让消费者获得“高级感”，或者说让人从中品出“质感”。小龙虾的味道，简单、低廉、极富侵略性。很多时候，你甚至分不清究竟是因为小龙虾本身美味，还是炒制它所用的调料美味。
平民主义本就是小龙虾与生俱来的标签，与价格昂贵的澳洲龙虾相比，小龙虾显得亲切了许多。和朋友一起，高挽衣袖，双手抢虾，浑身毛孔张开，一下子缩短了彼此的距离。大快朵颐的忘我和放肆，是情绪的出口，也是感情的试金石。
成都的小龙虾馆，很多都是湖北或者江苏做法，油焖、清蒸、蒜香和十三香这几种。而比较具有当地特色的应该是清蒸蘸双椒、仔姜、椒麻手抓虾以及油爆虾。在成都人的夜宵“冷啖杯”中，小龙虾也作为一道重要的冷菜频频出镜，甚至于，还吃出了一个“小龙虾节”，并且已经办到第四届了。
第四届成都小龙虾文化节
不过，由于它实在太过风靡，加之消费升级和O2O的大行其道，眼下小龙虾也有向夜宵“贵族”进阶的趋势，定价和已比一般的海鲜高出许多。在很多地方，它已经成了很不平民的“平民食物”。
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