四川的很多县，很多镇，光凭借一道以县名、镇名命名的食物，就足够支撑起全省人民对自己的尊重。
无论走到四川的哪个角落，四川的乡愁都是这样“沉重”，光让人长胖。
内江渔溪鱼
很多自贡人的童年记忆是，小时候从坐车到省城，途径成渝高速上的一个叫渔溪的小镇时，在车上昏昏欲睡的人，会被香味闹醒。
这香味来自渔溪鱼，名字来源于内江市资中县渔溪镇。现在很多人认为渔溪鱼是自贡菜，其实是念念不忘渔溪鱼的自贡人把它进一步发扬光大，按源头讲，正宗的渔溪鱼用的是内江渔溪鲇鱼。
渔溪这个名字很富有诗情，《醉翁亭记》里的一句“临溪而渔，溪深而鱼肥”如在耳边，吃完这一盘，彷佛就可以潇潇洒洒走进蜀地山水里去了。
但事实上，一盘渔溪鱼，哪怕仅仅是出现在手机相册里，杀伤力也非常大。对于外地游客来说，点个微辣就已经……嘶~~~但四川人却觉得，渔溪鱼的好，不在于辣，而在于麻辣鲜香融合得炉火纯青。而且鱼是用豌豆粉码过芡的，快速过一次油之后，再倒入鲜汤里炖烧，这样烧出来的鱼肉亮软糯，好吃到舌头都要吞掉，顺便原谅了挑刺的繁琐。
三四个人吃渔溪鱼，桌上差不多得放上三个硕大的平地盘，一人吃一盘，红红火火，场面是相当有气势的。
渔溪鱼里也会有许多素菜配料，常常是垫着豆芽，吃完鱼夹点土豆，吸溜点粉条，很够味，很巴适。
古蔺麻辣鸡
因为上过《舌尖2》，说古蔺麻辣鸡“不太有名”实在不好意思了，可是太好吃，不容得不写。
古蔺属于四川盆地周边山区，山高坡陡，练就了古蔺麻辣鸡的原材料——本地走地鸡的一身健硕肌肉。
古蔺本地人做麻辣鸡，首先仰仗的是自家陈年卤水，超过三斤半的鸡还没资格进这珍贵的卤水锅。三十多样香料把鸡肉卤到脆皮脱骨，金黄锃亮。看着硬邦邦，一撕开，烂熟鲜香，皮肉紧实有嚼劲，卤味钻到了骨子里。
只可惜渔溪鱼是一道被埋没的硬菜，许多成都人也从没听说过。
这还尚且不够，灵魂蘸水才是古蔺人的“鸦片"，由二荆条、七星椒、白芝麻、花椒面组成的蘸料麻辣十足。拿鸡肉去蘸它，一定要一蘸到底，鸡肉风味十足，蘸料麻辣十足，舌尖上旋转跳跃闭着眼。
夹江豆腐脑
乐山人说话都是豆腐脑味儿的，乐山下辖的夹江县人更有意思，糖醋麻辣豆腐脑味儿的。
无论是甜党，还是咸党，来到夹江都要傻眼的。既有麻辣味，何又来糖醋味？等等，还有麻辣糖醋味？
其他四川人来到夹江也是一脸懵的。你们豆腐脑里还放粉蒸牛肉？还有鸡丝？
总之，夹江豆腐脑，确实一直被视为四川豆腐脑界的一股泥石流。
夹江豆腐脑，讲究勾芡汤汁浓稠，糊多豆花少，加花生仁、红油辣椒、花椒末、大头菜、芹菜、葱花、油酥黄豆等十多种配料，撒上散子（炸过的面条），还可以加粉蒸牛肉或是一大撮银线般的鸡脯肉丝，甚至再加白糖和香醋搅在一起，艺高人胆大的，连藿香都下得去手。
酸酸甜甜麻麻辣辣，要素非常多了，一碗管饱。
不过，这样一碗口感层次和调味层次都丰富异常的豆腐脑，在外地人看来，属于甜咸辣一勺烩的调和主义路线，有人觉得惊艳，有人觉得受伤。
但夹江人的口径一定是高度一致的：夹江的糖醋麻辣豆腐脑就是最好吃的豆腐脑。
绵竹甜水面
如果你吃过成都的甜水面，我建议你在试试绵竹的。
几块钱一碗的甜水面，是绵竹人童年、青少年时期的回忆。绵竹电影院门口的那家”张扯面“，开了几十年，依然有人远道而来，吃一份，打包一份，顺便重温一下以前偷偷把甜水面带进晚自习教室的幸福感。
甜水面讲究面要粗且劲道，至于调味，甜与辣的完美融合是关键。四川人爱吃的麻，则要在甜水面面前适可而止，不可喧宾夺主。
绵竹的甜水面，甜中带咸，咸中带辣，混合得一点都不突兀，比成都版本多了豌豆尖这一加分项，粗细软硬程度更合适，特别是吃到最底下，面和酱混合得很入味。有个聪明的吃法，是用吃甜水面吃剩下的调料蘸煎饺，用四川话说，那味道简直”不摆了“。
果你实在不能吃辣，再点个醪糟粉子配着一起吃，也是巴巴适适的。
江油肥肠
陈晓卿曾说：“在肥肠的耶路撒冷江油，我尝试着辩解为什么会吃下三碗甑子饭。”
如果你是肥肠爱好者，江油适合你朝圣，因为这是一座可以把肥肠当早饭的城市。
茶馆酒肆遍布，涪江、昌明河穿城而过，河边晒太阳喝茶的是江油人，早上拿肥肠当刨干饭利器的也是江油人。
江油的肥肠，要用盐来洗刷，油膜一定要撕掉，焯水后如油锅，肥肠被锁住肉汁在锅里显现出自然的弧形，鲜辣椒做的红酱倒进来，红油浮了上来，香料葱花一撒，这样做出来的肥肠有嚼劲，不油腻。
为什么会吃下三碗甑子饭，当然是可以辩解的。头两碗吃肥肠，第三碗吃肥肠汤泡饭，最后喝点醋汤，很合适。
天的清早，很偏僻的位置，也有人开车去吃。到了冬天，天亮得晚了，肥肠变成了江油人的brunch。
倒也不是所有江油人都吃的消早上刨干饭，其他人会选择米粉，吃米饭当然也可以整一份肥肠当浇头。
江油人觉得，没有什么事是一碗奢华的肥肠米粉不能解决的。
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