掌上南通客户端记者 施碧薇
腌咸鱼，对天生港的老渔民来说，不仅是一种食物，也是被保存在岁月之中的生活和记忆。传统而普遍的饮食元素，在物质匮乏的年代，曾经是他们的重要食粮。
天生港紧邻江边，定居着一些退捕的老渔民，不少人上岸后，腌咸鱼的老手艺没落下，一到冬天，浓郁的咸香味就从每家每户飘荡出来。
泽生社区的居民夏迎发打了四十几年的渔，他回忆说，家里五代人捕鱼，以前，在船上捕鱼、盐腌、晒干，做成干鱼原本是为了较长时间保存，长期生活下来，腌鱼成了难以忘怀的别致风味。退捕上岸后，每年都要上街买鱼自己腌制，老习俗留存至今。
腌鱼一般分两种，腌了晒干，或者腌了装坛密封，前者晒干水分，后者则保持水分。“我们这里的就是腌了晒干，马高鱼、海鳗鱼、小黄鱼，内河里就是花鱼、青鱼、鲢鱼…”夏迎发将海鳗鱼从背部剖开，便于腌透，紧接着去腥，除去内脏、积血，洗净，一气呵成。小鱼呢就直接剖肚去肠，大部分去了头。
洗净后，鲜嫩的鱼肉露出，鱼体通体透亮，用盐揉上一遍，一般十斤鱼放二两五的盐，之后码放盆里，腌上一夜，然后挂出来尽快晒干。
“有太阳晒三天，晒到七成涨（干），三成有点潮。”将跟随多年的“老伙计”鱼网改造，夏迎发说，这是为了让鱼平躺着晒干，阳光吸收更加充分。但是也不能晾得太干，不仅浸泡时去盐困难，烧好也坚硬难嚼。
这会儿晒着，夏迎发的大哥夏迎宝家中晒干的腌鱼已经开吃了。“每年家里都要准备将近四千块的腌鱼。”上桌之前，它们都被藏在哪里呢？冰箱、冰柜、阳台、桶子……大哥夏迎宝笑吟吟地捧出“收藏品”。大哥今年70岁，从小扎在船上，对他来说，腌鱼有着不一样的记忆与情怀。
“煮肉吃更香，红烧，不要放水，放酱油、黄酒、糖、生姜葱，本身鲜。”朋友来时，煮上一碗咸鱼拌菜，香气顺着烟渗进肉里，逼得油脂四溢，满屋香气渐起。“腌”一定是被人间烟火簇拥着出现的，然后带着一味咸、一味鲜，解锁每一段亲切的岁月记忆。
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