上海吃蟹菜的餐厅有许多，但资格最老的当属王宝和，清乾隆年间卖绍兴酒起家的王宝和，是名副其实的“酒祖宗、蟹大王”。
如果讲究派头，就去九江路上的王宝和大饭店，如果想怀旧，就来福州路的王宝和酒家，浙江中路转角的这间餐厅，始创于上世纪三十年代。
听说这一带属于动迁地块，但又迟迟没有动静，所以店里也没有重新装修，一切都保留着八十年代的样子，恍如置身老电影里的场景。
趁着熟食窗口没有下班，先买一盒蟹粉鲜肉月饼，难得来一趟么，正好当明天的早饭。
步入大堂，大红灯笼高挂，映照老式的锡制温酒壶，若是往年，许多海外、特别是日本的客人会专程来此一尝大闸蟹的美味，疫情之下，店里略显冷清。
二楼的房屋结构更老旧一些，隔出了一间间小包房，服务员穿着西装制服，带着长辈般的亲切，旧时文人墨客的手书，则是餐厅的底蕴。
翻开复古的粉红纸头菜单，菜式皆传统，点了几道蟹粉菜配家常菜，再温一壶店家自己的花雕，难得有二十年陈。
菌菇素鸭，腐皮包卷菌丝，调味甜咪咪的，是本帮的感觉了。
毕竟是自家有绍兴酒的餐厅，糟卤也有保障，五年陈的酒糟鸡，独有醇香，皮黄肉鲜、鸡骨见红。
熟醉蟹加了玫瑰腐乳，平添甜蜜的发酵感，蟹钳都染红了，嗦得出腐乳滋味。
生醉蟹是一绝，蟹肉半透明的，蟹膏乌黑发亮，蟹黄还微微颤抖，浸润着酒味，醉生梦死啊！
眼下蟹膏正壮，不但肥，而且糯，跟银皮一起炒，是店里的招牌菜，这儿的银皮是绿豆粉做的，炒出了锅气，香喷喷，又不糊，足见灶头的功力。
蟹黄炒虾则贵在小火耐心炒制，蟹粉里加酒，蟹油里加猪油鸡油，老店调理得自然老道。
蟹粉鱼面筋，自家用花鲢鱼做的面筋，像轧面那样多轧几道，鱼浆轧足十六道，吃口更加筋道。
创新菜也试了两道：面包里酿进河虾河蟹，用木耳丝摆了个太极的造型，刷黄油进烤箱，借鉴西餐的做法，做成蟹粉吐司。
还有一道美名“江南水乡”，黑鱼丝滑炒好似鱼面，又用蔬菜汁调了健康的面条，最后加上足量的蟹粉浇头，三色拌起来，也很有吃头。
蟹粉小笼，蘸醋最佳，厨房秘制的蟹醋，加了山楂和柠檬，独有清新酸甜的果香，是外面吃不到的味道。
最后来一大缸酸辣汤，是老客人酒后点的隐藏菜，香醋和米醋，蛋皮和肉丝，稍微勾芡，鲜辣微酸，白胡椒一闻，酒醒了一半。
传统老派的蟹宴，温柔怀旧的酒乡，带着逝去岁月的光韵，是再也回不去的从前……
吃完走在福州路的转角，街头冷清，四顾茫然——往年吃蟹，总带着金秋的喜悦，如今再试，只觉得冬夜寒凉。
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